Kalquin: El Joker Pacín evolucionado.

¡¡¡Hola Monkeys!!!

   Hacía un tiempo que no os contaba nada por aquí, y me he decidido a hacerlo porque estamos de enhorabuena: Tenemos un nuevo friend muy especial. Se llama Kalquin y viene pegando fuerte.

Kalquin

   En mi última entrada al blog (Joker Pacín), os hablaba de unos friends muy especiales y totalmente artesanales, que un escalador llamado Sebastián Pablo González Pacín, se había lanzado a fabricar. En este mundo de compañías internacionales y campañas mediáticas, éste Quijote se aventuró a fabricar un producto diferente, con grandes dosis de valentía y de cabezonería… Consiguió “parir” su idea en forma de friend y los llamó Joker Pacín. Hasta aquí, ya se merece una mención entre los escaladores a los que nos apasiona el material, pero es que lo ha vuelto a hacer…. Estamos ante la digi-evolución de sus queridos Joker, a un producto nuevo, más refinado y con mejores acabados, pero con el mismo ADN de su predecesor, y todo aquello que le hace único en su especie, y diferente a cualquier friend que hayas usado hasta ahora.

   Entre algunos de sus puntos fuertes está la forma en la que se sujetan a la pared, ya que en vez de tener un eje semirrígido para tira de las levas y que éstas se expandan, el kalquin (al igual que el Joker), utilizan una cinta plana, con lo que esta cinta puede adaptarse a la perfección a la forma de la roca, e incluso tirar de las levas en ángulos muy fuertes, que provocarían unas palancas innecesarias en todos los friends de la competencia. Estas fuerzas perpendiculares a las levas, provocan en la competencia, desde que el friend pueda correr, hasta salirse de su sitio. En kalquin, esto no es un problema, lo que aporta un plus de seguridad tanto física como psicológica al escalar.

   Otro de los aciertos de este singular friend, es el grandísimo rango de apertura que consigue el Kalquin. Es similar a dos y hasta tres veces el rango de otros friends, con lo que su versatilidad es espectacular.

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   En este friend, al hacerse la carga desde la cinta, queda un eje rígido, que solo se usa para colocar o remover el friend. Otros utilizan este eje (con otros materiales) para hacer la carga sobre las levas, y esto es lo que puede ocasionar palancas…

   En los vídeos promocionales, podréis ver tanto la facilidad de instalación, como su gran rango de apertura, e incluso algunos vuelos sobre ellos.

Colocación
Colocación

   Es verdad que mucha gente, no se fía de productos nuevos como este, y menos sin el respaldo de grandes marcas, pero en mi humilde opinión, este es uno delos friends más originales, seguros y útiles de cuantos hay a la venta actualmente. Es difícil explicar aquí la seguridad que se consigue al expandir las levas con una cinta en vez de con un eje semirrígido, pero os aseguro que si probáis alguno, y le dedicáis un minuto a comprender su forma de actuar, no pensaréis en otros modelos. Necesitaréis tener varios en vuestro arnés.

Tirón
Tirón

   Aquí os dejo la web del fabricante, donde podéis ver sus características, su historia, vídeos e incluso comprarlo:

   Web del fabricante

   Algunos vídeos promocionales:

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   Os dejo también la página de facebook donde podréis encontrar a Sebastian para consultarle cualquier duda o hacerle algún pedido:

   https://www.facebook.com/sebastianpablo.gonzalezpacin

   Espero que os haya parecido ameno y os haya gustado este nuevo friend…. Para la semana próxima…. Bueno, secreto. Ya veremos.

   Un saludo de vuestro amigo:

   Mr. Monkey monkey_negro

Friends Joker Pacín: Artesanalmente rompedores.

   ¡¡¡Hola, monkeys!!!

   Hoy os voy a hablar de un friend muy, pero que muy diferente a lo habitual: ¡El Joker Pacín!

   ¿No habéis oído hablar de el? ¿No lo habéis visto en las tiendas de material? Tranquilos, es normal. Es un friend artesanal. Hechos a mano por su inventor: Sebastián Pablo González Pacín. Este escalador inventó una forma nueva de combinar sus levas para conseguir un rango de uso increíble. Él mismo es quien fabrica sus piezas: su mango, su tirador, las levas, etc… También es él quien ensambla los Joker Pacín. Se encarga de venderlos directamente, sin intermediarios. Él mismo te los envía. También es quien hace los videos promocionales. Vamos, un genio y un tío de trato amabilísimo y que curra en sus “hijos” a destajo.

   Entiendo que mucha gente pensará que fiarse de un friend artesanal y poco conocido no mola (O_o). Os entiendo. Yo, como coleccionista de friends no podía dejar pasar la ocasión de adquirir dos rarezas (de momento hay dos tallas disponibles). Los he probado durante dos años, y estoy muy satisfecho con ellos. En todos los sentidos. Aún así habra gente que piense: ¿Y me voy a fiar de lo que diga este mono? Bien. No pretendo convencer a nadie de que los compre. De momento sólo pretendo darlos a conocer y explicaros por qué razones son tan buenos. Siempre podéis probar alguno por vosotros mismos a ver que os parecen….

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   Vamos con las rarezas……

   Para empezar, no tienen 4 levas como es habitual, sino 5 la talla grande (una el doble de ancha central y dos normales a cada lado) y 3 levas la talla pequeña (una ancha central y dos laterales). En ambos casos, la leva central parece la de los Camalot C3 de Black Diamond, pero tiene dos zonas de contacto con la roca: una frontal y otra trasera. La contraposición de esta leva (en alguna de sus dos caras) contra las dos laterales (las 4 laterales en la talla grande) hace que el friend se sujete a la roca de una forma muy firme.

   Otra “rareza” es que en los Joker Pacín, el tiro no se hace al final del cable del eje del friend (como en todos los demás friends del mercado excepto los totemcams). Justo en el centro de la leva ancha central, y sujeto a su eje tiene un anillo cosido corto, que es donde nos aseguramos al friend. Esto significa que todo el tirón se hace justo en el eje de las levas, y no al final de un cable, con la palanca que eso genera. Este anillo cosido, al ser blando, toma la forma de la roca, y no produce ninguna palanca, con lo que la fiabilidad del friend respecto a la competencia aumenta muchísimo.

   Separado de ese anillo, está el eje largo del friend, sobre el que descansa el gatillo para abrir las levas. Este eje largo sólo se usa para colocar y extraer el friend. Hay un anillo de goma que une el eje largo y el anillo si se quiere.

   Otro punto fuerte de estos friends son las 5 levas de la talla grande (la más recomendable). La contraposición de levas se ejecuta entre la central (ancha) y dos de las cuatro laterales. Cuando colocamos el friend, primero cerramos sus levas, y dentro de la fisura, soltamos el gatillo, con lo que las levas se abren, haciendo contacto con la roca primero las dos levas laterales corts contra la central ancha. Si la fisura es más ancha que las levas cortas desplegadas, siguen entonces abriendose las levas largas, con lo que ganamos más del doble de rango del que tiene un friend normal. Ésto es una particularidad única del Joker Pacín y lo que lo hace genial. En la talla grande tenemos un increible rango de uso desde 20 a 70 mm. Impensable para cualquier otro friend del mercado…

   En cuanto a los materiales usados, están sobredimensionados frente a lo necesario, con lo que la durabilidad y la fiabilidad están aseguradas. Éste es el punto débil de este friend… precisamente el peso. Más levas y más anchas, significan más peso. Pero os aseguro que lo merece.

   En cuanto al precio, es razonable teniendo en cuenta que son artesanales y el rango que ofrecen. Estamos hablando de entre 65 y 80 dependiendo de la talla.

   Además, en un plazo muy corto, tendremos en la calle la versión mejorada de estos friends. Estaremos atentos a la versión 2.0

   Por si alguien se anima, sólo queda decir que las primeras unidades fabricadas de cualquier producto, con el tiempo se revaloriza mucho… (un ejemplo son los primeros clavos artesanales que fabricaba Yvon Chouinard en su herrería, antes de que Chouinard Equipment se convirtiera en Black Diamond. Se venden algunos de la primera época por 250 euros en adelante ¡cada uno!). Yo por si acaso, tengo uno de cada talla desde hace dos años (De los primeros números de fabricación: el 2 y 4, jajaja).

   Os dejo varios enlaces de vídeos donde el mismo Sebastián os muestra como son y como se usan los Joker Pacín.

https://youtu.be/p90cfLwac54

https://youtu.be/nR13BSrxRwg

https://youtu.be/8j3YuilBKcA

https://youtu.be/iM788lbjBwc

   Os dejo también la página de facebook donde podréis encontrar a Sebastian para consultarle cualquier duda o hacerle algún pedido:

https://www.facebook.com/sebastianpablo.gonzalezpacin

   Bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el tema.

   Un saludo de vuestro amigo:

   Mr. Monkey. monkey_negro

Totem Cam 0’50 y 1’80. Crece la familia.

   Hola monkeys!!!

  Aquí vuelvo a la carga con mis nuevos Totem Cams. Hoy os presento sus dos nuevas tallas: El Totem Cam negro 0’50 y el Totem Cam naranja 1’80.

   Antes de nada, os dejo un enlace a un artículo anterior donde os hablaba sobre los Totem Cams. Ahí explico todas sus características, sus ventajas sobre otros friends, y sus usos especiales:

http://yosemiteclimbing.es/material-escalada/totemcams-los-mejores-friends/

   Recientemente, Totem ha complacido a sus usuarios creando dos nuevas tallas de sus famosos friends.

   El Totem Cam negro, de la talla 0’50, está por debajo del azul (0’65), y tiene un rango de uso desde 11,7 a 18,9 mm. Su resistencia es de 6 kn y su peso de 69 gramos.

   Por su parte, el Totem Cam naranja, de la talla 1’80, está por encima del rojo (1’50), y su rango de uso va desde 39,7 hasta 64,2 mm. Su resistencia sube hasta 13 kn y su peso es de 144 gramos.

   Una vez expuestas sus características principales, os explico por qué estoy tan ilusionado con ellos…

   Hace muuucho tiempo que los escaladores (monkeys) que usamos los Totem Cams, nos dimos cuenta de que son de largo los mejores friends que puedes comprar. Son muy especiales en cuanto a su forma de trabajar. Son completamente rompedores frente a todos los demás diseños del mercado. Tienen características únicas, como la posibilidad de cargarlos sobre sólo dos levas (uso sólo para superarse en artificial). Todas estas cosas que los hacen únicos, ya las expliqué en mi anterior artículo.

   Sólo tenían una pequeña pega…… Tenían pocas tallas, con lo que si querías cubrir un amplio abanico de tamaños, tendrías que completar por debajo del azul con otro tipo de friends. Totem ofrece los Basic, que estan basados en los clásicos Aliens de CCH, aunque con alguna mejora. Por encima de la talla roja, habría que completar rango con los archiconocidos Camalots o con los DMM Dragon Cam.

   En este sentido, Totem ha dado un paso adelante y ha completado en parte su gama, ofreciendonos un a talla más pequeña y una más grande que sus cinco tallas clásicas. De aquí han surgido el Totem Cam negro y el naranja. Realmente, la marca gana mucho rango y presenta un juego mucho más completo con sus dos nuevas tallas. Como por aquí somos insaciables, ya sólo nos queda proponerles a los creadores de Totem que sigan por este camino, y nos ofrezcan en un futuro cercano alguna talla más.

   Por la construcción especial de las levas de los Totem Cams y por cómo los cables tiran de ellos, considero que debe ser dificil miniaturizar más aún de lo que lo han hecho para conseguir el negro (quizás una talla menos… no sé), pero estoy seguro de que por arriba, tenemos mucho campo para la creatividad y para poder hacer tallas más y más grandes. Algún día me veo protegiendo un Off-With con algún Totem Cam supervitaminado, jajaja.

   Sólo me queda por añadir que estoy deseando desgastar las levas de los míos. 😉

   Os dejo el enlace de la web de Totem, donde se pueden ver todas sus características e incluso comprarlos (incluso admiten Paypal):

https://www.totemcams.com/shop/es/12-totem-cam

   Os dejo también la web de Alpinia Shop, que suele tener unas ofertas muy buenas si compras el juego completo (en este caso regalan los mosquetones a juego):

http://www.thealpiniashop.com/index.php/escalada/friends/totem-cam-pack-mosquetones-spectre-color-detail

   Un saludo de vuestro amigo: Mr. Monkey. monkey_negro

CMC BiWire: Una cinta moderna, para clásica.

   ¡¡Hola, monkeys!!

   Siguiendo con la novedad de los gatillos dobles, hoy os presento un mosquetón muy especial: El CMC Rescue mbs 31 BiWire.

   Para empezar, la marca CMC Rescue es poco conocida por aquí, pero extremadamente profesional y con unos niveles de seguridad muy muy altos. Muchos de sus modelos cumplen con normas tan exigente como la NFPA americana que regula los dispositivos de rescate y equipos ignífugos para bomberos. De aquí y de las innovaciones de la marca se desprenden sus precios (bastante caros).

   El modelo en cuestión (CMC BiWire), tiene como particularidad un doble gatillo de alambre que abren en sentidos opuestos, para evitar una apertura involuntaria del gatillo con la cuerda o un apoyo en la roca. No es un sustituto para los mosquetones de seguro (rosca o automáticos), pero sí que es un avance bastante importante en la seguridad comparado con mosquetones de gatillo simple, tanto sólidos como de alambre.

   Además, tiene un desempeño muy eficiente en condiciones duras, como el hielo, o la suciedad y una resistencia sobresaliente.

   Quizás no sea el más indicado para la escalada deportiva, dado que chapar es una tarea algo más complicada con una sola mano, aunque con práctica llega a hacerse bastante fácilmente (el mosquetón es ligeramente más grande que uno normal, unos 88mm de largo frente a los 80 habituales). Pese a esta complicación, sí que puede resultar práctico para un seguro fácil de chapar, pero sobre el que esté el paso clave de la vía, con lo que presumiblemente nos podamos caer repetidas veces sobre este seguro. En cambio, en escalada clásica, donde los seguros se alejan hasta el infinito, pero chapar no es el factor decisivo, sí que puede ser un punto extra para nuestra seguridad y para nuestro coco (sentirse un poco más seguro hace que escalemos mejor).

   Yo he montado este mosquetón en una cinta express (con cinta Black Diamond) junto con otro mosquetón de gatillo recto y sólido, de la marca Omega Pacific que tiene la misma resistencia (31 kn en el eje largo, y 9 kn en el eje corto o con el gatillo abierto). Creo que conforman una cinta express, no para todas las situaciones, pero que cuando cuadra, y la colocas, es a prueba de bombas.

   Ambos mosquetones son difíciles de encontrar en España, pero si tenéis la oportunidad de comprarlos, creo que merece la pena tener al menos una cinta como esta en el equipo…. El precio del CMC BiWire es de 18 dólares, el Omega cuesta 12 dólares y la cinta de Black Diamond la encuentras por unos 4 euro, así que la cinta express casera saldría por unos 30 euro aproximádamente.

    Una página donde lo venden (en USA):

   http://www.cascade-rescue.com/cmc-biwire-carabiner/

   Espero que os haya gustado y que tengáis la ocasión de comprar alguno. Merecen la pena.

   Un saludo de vuestro amigo: Mr. Monkey. monkey_negro

Kong Panic. Casi llegoooooooooo.

   ¡¡Buenas monkeys!!

   Hoy os traigo a examen la cinta express Kong Panic.

   Seguro que en alguna ocasión, escalando esas tapias de nuestra geografía, os habréis encontrado una chapa que parece que está puesta a mala leche por algún equipador renegado el día que le dejó su novia… Ese momento en el que estiras el brazo para tratar de chapar y compruebas acojonado que te faltan 15 cm para llegar a la chapa. Te empiezan a temblar las canillas, ya que el último seguro lo dejaste tan abajo que ni te acuerdas. Tu visión empieza a deformarse haciendo el famoso efecto túnel, mientras parece que la chapa salvadora se aleja más y más. Desesperado, vuelves a estirarte con todas tus fuerzas. Te crujen los discos intervertebrales y parece que hayas vuelto a tener 13 años y vayas a dar el estirón, pero te siguen faltando 10 cm. En ese momento, y mientras “la moto” se hace insoportable, tu cabeza te juega una mala pasada y te sugiere que quizás fuese más seguro desistir de chapar y saltar de manera controlada, que seguir tratando de chapar a la desesperada, y terminar cayéndote de malas maneras, y quizás haciéndote daño. Lo último que pasa por tu cabeza mientras caes unos interminables 2 segundos es lo que te comentó el chico de la tienda de escalada el día que fuiste a comprar los gatos de Chris Sharma: “Me han llegado las nuevas “cintas tramposas” de kong. Se llama Kong Panic, y para cuando no llegas a chapar, vienen muy bién, porque se te pasa el susto”. Pero en ese momento decidiste que eras muy machote para usar esos artefactos, y que si no llegabas a chapar, ya lo solucionarías de otra forma. Eso es para nenazas….

   Si ésto te ha pasado alguna vez, seguro que ya tienes alguna panic en tu equipo, jajaja. Y si no te ha pasado, te recomiendo que tengas en cuenta la express Kong Panic, para no pasarlo mal. Tampoco hace falta sufrir, monkeys, que al final este deporte es para disfrutar.

   El cacharrito en sí es muy sencillo: Una cinta más larga de lo normal (30 o 45 cm) con un tubito de aluminio dentro que hace que sea rígida y se pueda agarrar por la parte inferior sin que se doble. Trae también un mosquetón superior muy bién pensado, con gatillo de alambre, y que tiene una leva basculante, de tal forma, que podemos trabar el gatillo abierto, y cuando chapamos, y se apoya el mosquetón en la leva, libera el gatillo y el mosquetón se cierra automáticamente. Adicionalmente, y mientras el mosquetón tenga carga, la leva hace que el gatillo no se pueda abrir involuntariamente.

   Faltaría ponerle en la parte de abajo de la express un mosquetón curvo (no lo trae y podemos poner el que nos apetezca).

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Detalle abajo

   Con una express así, podremos ganar de 25 a 40 cm de longitud a la hora de chapar un seguro alejado. Muy útil, aporta seguridad y nos saca de situaciones feas.

Rigidez
Rigidez

   El conjunto Kong Panic de cinta rígida + mosquetón especial sale por unos 30 a 35 euros dependiendo del tamaño, y vale la pena, aunque podamos crear nuestra propia cinta tramposa con un anillo cosido de 30 cm y un trozo de manguera de riego para darle rigidez.

   Los pesos varían entre 115 gr la de 30 cm y 135 gr la de 45 cm.

   Os dejo un enlace a la web del fabricante: http://www.kong.it/en/2-products/items/f38-aid-climbing/p420-panic

   Un saludo de vuestro amigo: Mr. Monkey.  monkey_negro

Sirius Tre. Asegurador extinto (Tre-Rex).

¡¡Hola monkeys!!
¿Conocéis el asegurador Tre de la marca Sirius?

   1) Sí, paso de seguir leyendo. Me voy a escalar….

   2) No, y me parece curioso. Cuentanos, Mr. Monkey….

   Bueeeeeeno, para los que os hayáis quedado ;P, os voy a hablar un poco de este fenomenal freno.

   Lo primero, daros una mala noticia. Ya no se fabrica. Aún se pueden comprar algunos en páginas de segunda mano. Si veis alguno a la venta, yo os recomendaría rascaros los bolsillos, porque este aparatito merece mucho la pena.

   Para empezar, la marca alemana Sirius es poco conocida por esta jungla…… Yo personalmente no conozco ningún otro producto suyo. Se ve que con el Tre se quedaron agustito.

   El Tre es un asegurador semi-automático para cuerda doble o simple. Es dinámico, lo que es fundamental para escalada clásica y autoprotección. Aunque en la mayoría de los casos traba la cuerda de forma completamente automática, deja correr unos 20 a 30 cm de cuerda antes de bloquearse. Muy útil para dinamizar la caída, pero no conviene dejarle funcionar solo. Hay que sujetar la cuerda permanentemente si no queremos un susto (por otra parte, con frenos como el Grigri también hay que sujetar la cuerda como dice el fabricante, aunque pocos monkeys lo hagáis… que os conozco). Sujetando la cuerda firmemente, nos evitamos sustos, y frena de forma rápida, como si fuese una cesta normal.

   Permite además tenerlo siempre mosquetoneado para evitar pérdidas. La cuerda se pasa por la T abriendo el Tre, sin quitarlo del mosquetón.

    Está construido en aluminio forjado, y tiene una zona en forma de T en acero inoxidable, que es donde roza la cuerda, y que se retrae para abrir el aparato y poder pasar la cuerda. También sirve para trabar la cuerda deslizándose hacia atrás cuando hay un tirón. Este sistema deslizante permite al Tre trabar cuerdas mojadas e incluso heladas sin problemas, además de aportar el plus de seguridad de que pueda trabar por si mismo. Es considerablemente más efectivo que cualquier cesta clásica, y es uno de los mejores frenos para cuerda doble que existen.

   Lo inventaron tres guías de montaña en el año 2000. Se llamaban Thomas Reinhardt, Roland y Erwin (dato tomado de un artículo de Tino Núñez en Desnivel, donde ofrece los datos de homologación y resistencias de frenado. Es un artículo muy interesante que os recomiendo si queréis más datos: http://desnivel.com/escalada-roca/material/nuevos-frenos-para-cuerda-doble).

   Se fabricaron dos modelos casi idénticos durante el tiempo que estuvo a la venta. El de mis fotos es el modelo A. El modelo B es un poco más moderno, donde le pusieron a la barra deslizante tres tetones antifricción para que funcionase de forma algo más fluida. Supuestamente regresa a su posición inicial más rápidamente. Le dieron la vuelta al logo donde pone Tre, para diferenciar ambos modelos. Yo personalmente, tengo l modelo A y siempre me ha funcionado de forma muy precisa y fluida. Si alguien quiere regalarme uno del modelo B para que lo analice, yo lo aceptaré sin poner problemas, jajaja.

   Al trabar la cuerda de forma semi-automática, el Tre es perfecto para rappelar de forma autoasegurada, ya que si soltamos la cuerda y dejamos de apalancar sobre su asa, el aparato se bloquea sólo.

   En cuanto a asegurar un segundo y tercer escalador/es, también tiene sus puntos fuertes, sobre todo en caso de tener que descenderlos, ya que resulta cómodo hacerlo gracias a su asa, desde el que hacemos palanca para bajar a los compañeros. En cestas convencionales, normalmente se bloquean de forma que tenemos que triangular una cinta sobre un mosquetón para desbloquear la cesta.

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Vista superior

   El Tre admite cuerdas simples o dobles, desde 7,5 a 11 mm, lo que es un gran rango de acción. Pesa 148 gramos, y su precio cuando estaba a la venta era de 65 euro. Si lo encontramos a la venta de segunda mano, está rondando los 35 euro.

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   Espero que os haya gustado el Tre. De vez en cuando os traeré aparatitos raros, para que abráis la mente. No todo el monte es Grigri….

   Un saludo de Mr. Monkey.  monkey_negro

Grivel Mega K6G Twin Gate: Dóblemente seguro.

   ¡¡Buenas, monkeys!!

   Mr. Monkey ha vuelto para hablaros de un mosquetón de seguridad muy especial: El Grivel Mega K6G Twin Gate.

   Lo que primero nos llama la atención es su gatillo doble. Es su principal punto fuerte. Es original, seguro y rápido.

   No es el primer mosquetón que usa un gatillo doble para impedir una apertura involuntaria. Ya había en el mercado algunos ejemplos como el Rock Exotica Bi-Wire o el CMC Rescue Bi-Wire Carabiner, pero es una nueva vuelta de tuerca al concepto del gatillo doble, y han colocado cada gatillo en sentido opuesto al otro. A diferencia de sus predecesores, los gatillos son macizos, y no de alambre, con lo que se ve más robusto y es más manejable, ya que cada gatillo tiene unas muescas salientes para poder abrirlos más fácilmente. Esto realmente lo convierte en un mosquetón de seguridad, ya que es el equivalente a tener dos mosquetones con los gatillos opuestos.

   Con un poco de práctica para habituarnos a la forma de abrir el gatillo, conseguimos un mosquetón de seguridad que siempre quedará cerrado, y esto es un gran avance.

   Pasar la cuerda por el mosquetón es tan sencillo como sujetar el gatillo exterior por sus muescas y abrirlo, dejando que la cuerda empuje el gatillo interior y lo abra sola. Sacar la cuerda supone abrir el gatillo interior y dejar que la cuerda deslice el gatillo exterior. Una vez que nos acostumbramos al proceso, llega a ser bastante rápido. La pega quizás venga de un uso invernal con guantes, que nos dificultará el abrir los gatillos empujando por sus muescas, ya que son relativamente pequeñas (los monkeys con dedos gruesos como yo también penarán al principio hasta que le cojan el juego). A cambio, nos facilita la tarea de abrirlo en climas helados frente a roscas congeladas… Cuestión de valorar los pros y los contras.

Gatillos abiertos
Gatillos abiertos

   Otra ventaja del Grivel Mega K6G Twin Gate es que al no tener rosca para mantener el cierre seguro, consigue mantener unas medidas contenidas en la zona del gatillo, y quizás poder rotar dentro de una chapa, o el ojal de un clavo.

   En cuanto a las medidas, son: 102 mm de largo por 71 mm de ancho. La apertura libre del gatillo es de 20 mm.

   El peso es de 83 gramos, lo que está en la media de los mosquetones de seguridad.

   En cuanto a sus resistencias, son: 27 kn en el eje longitudinal, 10 kn en el eje transversal y 10 kn con los gatillos abiertos (lo que en teoría no debería suceder nunca al tener dos gatillos opuestos). Una curiosidad es que la marca Beal vende este mismo mosquetón, con su nombre inscrito, pero marcado como fabricado por Grivel. Se llama Beal Twin Belay Pear, y es de color negro. Lo extraño es que viene marcado con una resistencia longitudinal mayor que el de Grivel, siendo exactamente el mismo mosquetón, a excepción del color de la pintura. El Grivel aguanta 27 kn, mientras que el Beal aguanta 29…. Raro, ¿no? A ver quién nos lo explica, porque un cambio de color de la pintura no hace que un mosquetón aguante 200 kg más, ¿o sí? jajaja.

   Tiene un precio que ronda los 12 euros, con lo que está a la misma altura que otros mosquetones de seguro tradicionales (y a mi entender, menos efectivos).

   En definitiva, es un mosquetón de seguro MUY seguro, con unas resistencias muy considerables, un peso normal, un precio bastante asequible, y un diseño nuevo, y definitivamente mejor que los tradicionales de rosca o automáticos.

   Realmente, el Grivel Mega K6G Twin Gate no viene a solucionar un problema, ya que este problema no existía previamente. Nadie duda de la fiabilidad de los seguros de rosca o automáticos, pero sí que garantiza la misma fiabilidad, e incluso promete mejoras en situaciones complicadas. Y ya sabéis, queridos monkeys, que todo lo que haga de la escalada un deporte más seguro, nos gusta. Así que Mr. Monkey le da un 9 a este mosquetón. Además,  son “made in Italy”,  y se fabrican en plantas que usan exclusivamente energía solar,  con lo que ayudamos a la sostenibilidad de varias maneras (no tienen que viajar desde China,  se pagan sueldos dignos a los trabajadores que los fabrican,  y no se consume energía no renovable).

  Nadie dice que tengamos que cambiar todos nuestros mosquetones de seguro por este tipo de mosquetones, pero cuando tengáis que comprar alguno, igual os interesa comprar este modelo. Yo ya tengo el mío, jejeje.

   Os dejo la página web del fabricante para que le echéis un ojo: http://www.grivel.com/products/rock/carabiners/25-mega_k6g

    Un saludo de vuestro amigo, Mr. Monkey.   monkey_negro

Camp Matik. Asegurador 2.0 reloaded.

   ¡¡Hola, monkeys!!

   Hoy os traigo el asegurador Camp Matik.

   A primera vista ya vemos que han pensado muy bien todos los detalles. Los italianos de Camp han dado un nuevo giro a la forma en que los aseguradores funcionan para detener la caída.

   Tiene muchas diferencias frente a otros aparatos de sobra conocidos, y saca ventaja en casi todos los aspectos.

   Vamos al grano:

   Lo primero que nos llama la atención al usarlo es que a diferencia de casi todos los aseguradores, no tiene placas deslizantes para abrirlo y meter la cuerda, sino un cuerpo formado por dos pletinas fijas de aluminio forjado de 5mm. Resulta un poco raro para meter la cuerda, pero te acostumbras muy rápido, y es una muy buena alternativa que evita que el aparato vaya cogiendo holguras y que la cuerda roce en lugares distintos a los que debe ir alojada.

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Cómo introducir la cuerda

   Aquí viene una de las mejoras más importantes, y es que la forma de la leva que traba la cuerda se ha replanteado y se ha buscado un ángulo diferente al habitual. Está fabricada en acero inoxidable, con lo que se garantiza la durabilidad y el buen funcionamiento durante mucho tiempo. Con esta modificación se consigue que la cuerda trabaje de forma más dinámica (el fabricante nos habla de un 40% menos de tirón en una caida de factor 1, lo cual es muchímo). Esta forma de trabajar de la leva consigue que el desgaste de la cuerda sea menor y que apenas se rice. Al retener la caída con mayor dinamismo, consigue que la cuerda sufra menos, que los seguros tengan un tirón menor y que los riñones de los monkeys lo agradezcan…. Además, esta leva termina por la parte trasera en forma de gatillo, que podemos sujetar muy cómodamente para dar cuerda de forma rápida sin que se bloquee involuntariamente el asegurador. El gatillo además, tapa el orificio de anclaje del Matik hasta que la cuerda queda correctamente insertada, con lo que puede evitar posibles fallos al colocar la cuerda.

Vista inferior
Leva y gatillo

El orificio de anclaje se ha visto sobredimensionado frente a otros aseguradores. En este caso tiene 19mm, lo que permite que el mosquetón de rosca pueda rotar incluso pasando la rosca a través del orificio. Muy útil y cómodo.

Palanca antipánico
Palanca antipánico

   Otra revolución del Camp Matik es su palanca de descenso con función antipánico. Hay pocos aseguradores con palanca antipánico, y puede ayudar a prevenir accidentes. De momento sólo recuerdo el Eddy de la marca Edelrid, que la tenga. En el caso del Matik, esta palanca es de aluminio y tiene un diseño rompedor. Su forma está muy bien conseguida y adaptada a la mano. Hace además un ángulo que resulta en una posición perfecta para tirar de la palanca. La función antipánico evita una caída descontrolada en caso de tirar a fondo de la palanca. Si se tira de ella a fondo, el descenso se bloquea, con lo que solo permite un descenso controlado. Es una gran innovación para la seguridad, y eso siempre es lo más importante en este deporte. Sólo le pongo una pequeña pega y es que la función antipánico es un poco intrusiva y se bloquea con demasiada facilidad. Aún así, un 10 para esta mejora.

   Admite diámetros de cuerda desde 8,6 mm a 10,2mm, aunque el mismo fabricante nos da dos rangos de uso: desde 8,6 a 9,6 mm con tres estrellas (gran maniobrabilidad en ese rango) y desde 9,6 a 10,2 mm con dos estrellas (algo menos de fluidez al dar cuerda). Es un amplio margen y diámetros muy actuales. Yo personalmente lo uso con una cuerda de 9,9 mm y no he tenido ningún problema de fluidez. Todo perfecto en este aspecto.

Detale placa lateral
Diámetros de cuerda admitidos

   Una curiosidad de este freno frente a otros más conocidos es que en aparatos como el Grigri de Petzl, la leva que traba la cuerda va unida directamente a la palanca de desbloqueo. En situaciones puntuales, puede darse la situación de que si el freno está colgado directamente de la reunión asegurando a un segundo, y se gira, puede apoyar la palanca de desbloqueo contra la pared, desbloqueando involuntariamente el asegurador. Otra situación posible de fallo es si el asegurador pesa poco y sale disparado hacia el primer seguro, el mosquetón del primer seguro puede pulsar la palanca/leva y desbloquear por tanto el asegurador. Esto no sucede con el Camp Matik, ya que la palanca en su posición de reposo no puede nunca desbloquear la leva, al no ir unida a ella de forma directa. Estas posibilidades de fallo son remotas y poco probables, pero se han dado casos. ¡¡Cuidaros monkeys!!

Posición cuerda
Leva insertada dentro del cuerpo de aluminio

   Quedan dos aspectos a tener en cuenta a la hora de comprar este fabuloso asegurador:

   El peso. Este es uno de los pocos aspectos en los que el Camp Matik sale perdiendo. Es relativamente pesado. Según el fabricante 275 gramos. (Aquí muchos de sus competidores ganan: Petzl Grigri 2: 170 gramos. Trango Cinch: 182 gramos. Petzl Grigri 1: 225 gramos. Edelrid Eddy (con palanca antipánico): 360 gramos).

   El precio. Otro de los aspectos en los que no destaca, aunque la diferencia en este caso no es determinante. El precio del Camp Matik es de unos 99 euros. (Frente a 65 € del Petzl Grigri 2, los 72 € del Trango Cinch o los 79 € del Edelrid Eddy).

   En resumen: Uno de los mejores aseguradores del mercado si estás dispuesto a soltar tu grigri para aprender a asegurar de una forma un poco diferente, pero sin duda mejor. Es algo más caro y pesado, pero se le perdona gracias a la serie impresionante de mejoras que tiene frente a otros aseguradores más normales.

Vídeo sobre su manejo: https://www.youtube.com/watch?v=sr5ayFNq9ZA

Página web del fabricante: http://www.camp-usa.com/products/rope-tools/matik/

   Espero que os haya gustado el artículo, y que le deis una oportunidad a este asegurador.

   Un saludo: Mr. Monkey.  monkey_negro

ProSeries de CMC Rescue. El mosquetón de Hulk.

   ¡Buenas, monkeys!

   Hoy os traigo algo diferente: El mosquetón CMC Rescue ProSeries Aluminum Key-Lock. Casi nada. Probablemente sea el mejor y más avanzado mosquetón de aluminio del Mundo, y eso es mucho decir…. Yo realmente creo que es así.

   Es un mosquetón “made in USA”, pensado específicamente para rescate en altura. Es además el primer mosquetón de aluminio que cumple con las exigente normativas de la NFPA (Asociación Nacional de Protección contra el Fuego), con lo que es el mejor mosquetón posible para bomberos, de ahí su nombre: ProSeries Key-Lock.

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Tamaño comparado

   El tamaño del mosquetón ProSeries es un 30 – 35 % más grande que un mosquetón de rosca estándard. Esta pequeña incomodidad, se ve ampliamente compensada con su gran capacidad, y resistencia. Éste es su punto fuerte. La resistencia del mosquetón es extremadamente alta: 49 kn en el eje largo, 17 kn en el eje transversal, y 15 kn con el gatillo abierto (la resistencia estandard de un mosquetón de rosca suele ser de 22 a 25 kn en el eje largo, 8 a 10 kn en el eje transversal o con el gatillo abierto). Es prácticamente doblar las resistencias normales de un mosquetón. Además, estas resistencias cumplen con la calificación 3 Sigma MBS.

   Pese a su tamaño y gran resistencia, el peso no es excesivo (142 gramos en el de gatillo manual de rosca frente a los 80 – 90 gramos de un mosquetón de rosca normal).

   La apertura del gatillo es otro de los puntos fuertes de este mosquetón. Los chicos de CMC Rescue han fabricado un gatillo que abre de forma oblicua, y apoya en el lateral del mosquetón, con lo que se consigue una mayor apertura: 28 mm frente a los 16 mm habituales en mosquetones de tamaño normal. En el tamaño XL, la apertura llega hasta los 53mm.

   Otra ventaja es la construcción de la “nariz” del mosquetón sin hendidura. Es del tipo Key-Lock, con lo que evitaremos enganchones al sacarlo del arnés o al sacar cuerdas o cordinos. Muy útil.

   En cuanto al sistema de seguridad, hay tres modelos disponibles: De rosca (manual), screw-lock (automático) yauto-lock (automático doble seguro). El de la foto es el manual con rosca de seguridad. Existe también un modelo de este mismo mosquetón en tamaño XL, absolutamente gigante (OJO, porque la resistencia del mosquetón varía dependiendo del gatillo que elijamos, siendo el más resistente el cierre de rosca manual).

Key-Lock
Key-Lock

   Tiene grabado en el gatillo una calavera, que al cerrar la rosca de seguridad, queda tapada con ésta. Resulta evidente de un vistazo ver si estamos en peligro o no…. ¡¡¡Cuidado monkeys!!!

   El diseño está muy trabajado y es un mosquetón realmente bueno y llamativo. Evidentemente es algo grande y pesado para su uso en escalada de forma habitual, pero es una curiosidad que yo no me resisto a sacar de la mochila “pa porsi”. Es un punto central para una reunión a prueba de bombas, por ejemplo…

ProSeries
Proeries Key-Lock

   También tiene alguna cosa negativa, claro: Su precio (unos 43 a 70 dólares en USA dependiendo del tipo de gatillo y de si es el tamaño normal o el XL), y la dificultad para adquirirlo en Europa. Pese a eso, si podéis conseguir uno, no lo dudéis… Merece la pena (yo tengo 2).
Se prueban con carga uno a uno antes de salir de la fábrica, por lo que llevan número de serie individual.

   Os dejo la página web del fabricante (en inglés, of course): http://www.cmcrescue.com/equipment/proseries-aluminum-key-lock-carabiners/

   Un saludo de vuestro amigo: Mr. Monkey. monkey_negro

Smart Alpine Mammut: Una cesta supervitaminada.

   ¡Hola monkeys!

   ¿Conocéis el freno Mammut Smart Alpine? Hoy os hablaré un poco sobre él y las impresiones que me ha dado al usarlo. Vamos al lío….

Arriba
Arriba

   Antes de nada, aclarar que hay dos medidas para este freno, dependiendo del diámetro de cuerda que queramos usar. Uno en colores gris plata y rojo con medidas de cuerda desde 7,5 a 9,5 mm y un peso de 125 gramos. La otra medida es de color gris oscuro y rojo, con diámetros de cuerda desde 8,9 a 10,5 mm, y un peso de 135 gramos. Existe también una tercera versión de este aparato, con un solo canal, para usarlo únicamente con cuerda simple.

Diámetros de cuerda admitidos
Diámetros de cuerda admitidos

      Analizamos el de medida 8,9 a 10,5 mm (gris oscuro y rojo).

   Es un freno tipo cesta, capaz de trabajar con cuerda simple o doble.

 Al asegurar a un primero, tiene una función de freno semiautomática, donde hace falta muy poca retención por parte del asegurador en la cuerda que va hacia su mano, para que el aparato funcione correctamente. Es similar a la detención que haría un grigri, pero además, lo hace de forma dinámica, lo que es imprescindible en vías de autoprotección (friends, empotradores, etc) o en hielo. Al dinamizar la caída, consigue que tanto el escalador, como el anclaje y la cuerda sufran un impacto menor. Todo esto lo consigue con un cuerpo rígido, ligero y sin mecanismos, lo que hace a este freno duradero y fiable. La única pega es quizás que requiere de práctica para habituarnos a su manejo. Esto es un problema en la Era del grigri, donde muchos aseguradores no conocen otra cosa que el famoso freno francés de Petzl. Peor aún, muchos aseguradores ni siquiera usan el grigri correctamente. ¿No os ha pasado que pateando esas tapias ibéricas habéis visto suprescaladores asegurando con el grigri completamente suelto, o dando cuerda con una mano mientras desbloquean el grigri con la otra? ¿O despistados mirando el whatsapp mientras aseguran? Sí, ¿verdad? ¡¡¡No hagáis esas cosas, monkeys, jajaja!!!

   Volviendo al Smart Alpine, puede asegurar también a uno o dos segundos, colgando el freno directamente de la reunión y bloquear de forma “automática” (aún así no debemos soltar nunca la cuerda que va hacia la mano). Para asegurar a un segundo o segundo + tercer escalador/es, el mosquetón por el que corren las cuerdas, hay que situarlo fuera de la ranura del freno, como muestra la foto correspondiente. En caso de tener que descender al segundo o segundo + tercer escalador, hay que desbloquear el freno, y para ello, el Smart Alpine tiene en la punta del mango un orificio para pasar un cordino y poder tirar de él. De este modo desbloqueamos la tensión que ejerce el peso de los escaladores y podemos descenderlos.

   Descender al primero de cordada, es una maniobra sencilla gracias a la prolongación en forma de gatillo, donde metemos el dedo pulgar para tirar del freno hacia arriba y desbloquear el aparato, reduciendo así la tensión de la cuerda. Es muy sencillo y se tiene un control muy preciso de la velocidad de descenso. Es una maniobra idéntica a como se usa para rappelar. En caso de dejar de tirar del freno, éste vuelve a su posición de bloqueo, parando el descenso del escalador.

Descender al escalador

   Cuando usemos el Smart Alpine para rappelar, debemos añadir por seguridad un cordino con un nudo de autobloqueo (machard, prusik, etc), pese a que el aparato en teoría es autoseguro. Todo en este mundo es susceptible de fallar, así que monkeys: ¡no os fiéis! y tomad precauciones con el rappel, que hay demasiados accidentes con esta maniobra tan básica.

Rappel

   Es de agradecer lo ligero que es. Sólo 135 gramos. En rutas alpinas, donde cada gramo importa, tener un freno con el que asegurar al primero de forma semiautomática, poder asegurar a uno o dos segundos a la vez, y poder rappelar “casi auto-asegurada”, y que encima pese poco, es un lujo. Con un solo aparato nos podemos apañar para hacerlo todo.

Rappel cuerda doble
Rappel cuerda doble

   En conclusión, es un gran freno, ligero, polivalente y relativamente barato (unos 39 a 45 €), si se compara con otros sistemas de retención semiautomáticos tipo Petzl Grigri, Trango Cinch o Camp Matik.

   Sólo conozco otro freno similar con autobloqueo y cuerda doble que es el Alpine Up de la marca Climbing Technology, del que os hablaré en otra ocasión.

   Os dejo el enlace a la web del fabricante: http://www.mammut.ch/GB/en_GB/B2C-Category/Equipment/Climbing-Equipment/Belay-Devices/Smart-Alpine-8-7—10-5/p/2210-01010-0044-1

   Y un vídeo donde nos muestran su manejo: Vídeo sobre el manejo

   Hasta pronto. ¡Un saludo de Mr. Monkey! monkey_negro

  • Fotos sobre el manejo extraidas del vídeo explicativo de mammut aludido arriba.